Manheimer de Berlim, a capital alemã, que possuía uma próspera indústria da moda dirigida por judeus.
Os nazistas a destruíram. Agora, uma empresa está tentando trazê-lo de volta.
Modelos posam na primeira coleção da moderna Manheimer, uma das 32 marcas judias extintas adquiridas por um grupo de investimento alemão.
Andreas Valentin, professor de 66 anos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, viajou mais de 10 mil quilômetros do Brasil para Berlim para participar de uma cerimônia de restituição.
Ele foi o convidado de honra na inauguração de uma … bem, não nova, exatamente, mas renovada marca de moda: Manheimer, fundada por seu trisavô, Valentin Manheimer, em 1840.
Era conhecido como “o rei de casacos ”e famosa por criar roupas de alta costura (ou Konfektion) produzidas em massa para homens e mulheres.
Repaginada como uma marca de roupas masculinas focada em uma espécie de traje minimalista, as roupas estão agora à venda mais uma vez.
Se você nunca ouviu falar, é compreensível. Manheimer está extinta desde 1929.
Mas, uma vez, por volta da virada do século XX, estava no centro de um mundo da moda alemão que rivalizava Paris e Londres em design, produção e glamour.
Era, no entanto, um mundo amplamente administrado por judeus.
Como resultado, desapareceu em grande parte durante a década de 1930, quando o regime nazista destruiu ou degradou os negócios judaicos.
“Em 1933, havia cerca de 2.700 produtores de moda de primeira classe em Berlim”, disse Uwe Westphal, ex-jornalista e autor de ” Fashion Metropolis Berlin “.
“Em 1939, havia menos de 150”. Outras estimativas são ainda mais baixas .
Na foto acima Andreas Valentin, descendente da família Manheimer de Berlim, com Lothar Eckstein, da Jandorf Holding, com alguns dos estilos da Manheimer.
Crédito: Andreas Meichsner para o New York Times
Agora, uma empresa espera trazer de volta uma série de marcas perdidas.
A Manheimer está entre as 32 empresas fundadas por judeus, incluindo a relojoeira FL Löbner, a fabricante de malas M. Würzt & Söhne e o sapateiro Breitsprecher, que outrora salpicavam as ruas de Berlim em torno da área conhecida como Hausvogteiplatz.
Suas marcas registradas foram adquiridas pela Jandorf Holding, com o objetivo declarado de restaurar a Alemanha em seu devido lugar no campo do luxo pessoal – e, no processo, reconectar as marcas aos herdeiros e devolvê-las aos seus direitos de nascimento.
“A Alemanha é conhecida pelas marcas de carros de luxo”, disse Lothar Eckstein, um dos parceiros da Jandorf.
“Todo mundo conhece Gottlieb Daimler. Mas ninguém sabe que a Manheimer de Berlim foi responsável pelo que se tornou uma indústria global. ”
Eles têm uma coisa tão amada na operação moderna da marca: uma história para contar. A questão é: eles podem fazer alguém ouvir?
Não é um apelo fácil . Não importa o quão boas as roupas sejam.
Limpando o passado
Eckstein descobriu a história quando se mudou para Berlim, depois de ter crescido em uma pequena cidade perto de Stuttgart.
Ele dirigia a Amazon na Alemanha e havia fundado sua própria empresa de mídia independente.
Ele percebeu, disse ele, “que a indústria do luxo que se move on-line significa que as marcas são mais importantes, e isso significa que o histórico da marca é mais importante”.
Bisbilhotando no passado, ele disse em uma ligação de Berlim: “se você se muda para cá de outras partes da Alemanha, não pode deixar de notar como a Segunda Guerra Mundial é drasticamente visível, mesmo décadas depois. O que acabou desencadeando a idéia do renascimento dessas marcas foi ao atravessar a Hausvogteiplatz, o antigo centro do distrito de roupas judaicas. ”
A moda havia sido um dos maiores setores da Alemanha na virada do século XX, com mercadorias exportadas para a Holanda, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Brasil. A maioria das empresas pertencia e era composta por judeus. Dois dos maiores foram o Manheimer, que criou um dos primeiros sistemas de reprodução de tamanhos (em oposição à adaptação para cada indivíduo), e Hermann Gerson, que vestiu a corte real da Prússia.
No período entre as guerras, Berlim foi o maior centro de produção em massa de luxo da Europa, as ruas da cidade cheias de homens e mulheres elegantemente vestidos cujas roupas foram documentadas em ilustrações para as revistas da época.
Na foto acima Hausvogteiplatz in 1925. A praça era o centro da indústria da moda de Berlim.
Segundo a lei alemã, uma vez que uma marca esteja inativa por cinco anos , ela poderá ser cancelada mediante solicitação e readquirida.
Há cerca de dez anos, Jandorf, que, além de Eckstein, inclui Matthias Düwel, advogado, e Christian Boros, guru de publicidade e colecionador de arte, além de mais dois parceiros, começaram a guardar nomes em silêncio.
Embora nenhum dos parceiros seja judeu, eles decidiram que precisariam das aquisições dos herdeiros dos fundadores, então começaram a rastrear os membros vivos da família. Eles entraram em contato com Valentin no verão de 2018.
Parece direto. No entanto, eles são pessoas de fora do mundo da moda, trabalhando com marcas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, quando a maioria das marcas de luxo e sua herança (e mitos) foram cuidadosamente cultivadas e cultivadas por mais de um século.
E eles estão escavando as transgressões do passado em um país e uma cidade que posteriormente se tornaram uma potência econômica da Europa e meca da arte contemporânea e das discotecas. Embora não seja moda.
Apesar de haver uma Semana de Moda de Berlim desde 2007, os designers de moda alemães mais famosos deixaram a Alemanha para se tornarem famosos: Jil Sander mostrou em Milão. Karl Lagerfeld foi para Paris (e Chanel). Até Hugo Boss foi exibido em Nova York.
Stefano Pilati, o ex-designer da Yves Saint Laurent, mudou-se para Berlim, mas ainda não estabeleceu uma moda na praia. Por um longo tempo, quando a maioria das pessoas ouviu “moda alemã”, a resposta das ações foi uma piada sobre sandálias e meias.
Eckstein e seus parceiros não apenas precisam mudar essa percepção , mas também apresentam uma ideia de que para a maioria das pessoas é totalmente nova: que a Alemanha tem um passado credível na moda de luxo.
“A linha foi quebrada”, disse Margit Mayer, editora de estilo do Berliner Zeitung e principal criadora da divisão de revistas da Berliner Verlag. “Não temos essa linha que a França possui, a Itália e a Inglaterra.”
Casacos e jaquetas Manheimer de Berlim.
O evento de estreia do Manheimer no Lapidarium, em Berlim.
“É extraordinário que, depois de tanto tempo após a guerra, ainda estamos redescobrindo isso”, disse Eckstein.
Embora o passado nazista de empresas como Hugo Boss, que em 2011 se desculpou por usar trabalhadores de campos de trabalhos forçados após um livro encomendado, revelou que seu fundador era um membro leal do partido, e Adidas e Puma , criadas pelos irmãos Adolf e Rudolf Dassler, da mesma forma membros do partido nazista, foi explorado e reconhecido, pouco foco foi dado às empresas que desapareceram sob o regime nazista.
Certamente, nas histórias da moda, a contribuição alemã raramente é mencionada. (Pergunte aos fashionistas que inventaram o pronto-a-vestir, e uma resposta provável é Yves Saint Laurent – na década de 1960).
“Havia uma relutância em realmente pensar sobre o papel dos judeus na cultura e sociedade alemãs, principalmente porque muitos dos ocupantes ocupavam posições que anteriormente eram ocupadas pelas vítimas de perseguição racial”, disse Harold James, historiador econômico alemão na Universidade de Princeton.
“O verdadeiro debate ou redescoberta do passado alemão só começou após uma mudança geracional, mas nessa época uma grande parte da memória prática do que havia sido perdido havia desaparecido”.
Em alguns casos, como em cientistas, artistas ou músicos judeus, a tarefa de recuperar o passado é mais fácil devido à presença de livros, pinturas e gravações, mas, ele disse, “a moda não está tão bem ou claramente documentada”.
Mayer também atribui a supervisão a um preconceito cultural geral contra a moda, considerado menos sério e menos digno de estudo do que, por exemplo, filosofia e ópera.
Na foto um terno feminino original da Manheimer de Berlim da década de 1920
Houve esforços para resolver a lacuna no passado, tanto na Alemanha quanto fora dela, embora sua natureza aparentemente aleatória tenha significado que eles não causaram muito impacto.
O primeiro livro de Westphal sobre o assunto foi publicado em 1992, uma época, disse ele, quando partes interessadas como o Conselho de Moda Alemão se recusaram a falar com ele.
Em 2000, um memorial composto por três espelhos inclinados um contra o outro, como os espelhos que você pode encontrar em um vestiário, foi erguido na Hausvogteiplatz para comemorar os trabalhadores judeus e os lojistas perdidos durante a guerra. Placas nos degraus da escada que leva do metrô à rua listam os nomes das empresas que foram destruídas.
Em 2007, a Bloomsbury publicou um livro de Roberta Kremer intitulado “Linhas Quebradas: A Destruição da Indústria da Moda Judaica na Alemanha e na Áustria”, com base em uma exposição no Vancouver Holocaust Education Centre. Em 2017, a Comissão da Geórgia sobre o Holocausto projetou uma exposição itinerante chamada “Formando uma nação: identidade e indústria alemãs, 1914-1945”.
No entanto, mesmo quando os contornos gerais do que aconteceu são conhecidos, as próprias empresas e suas contribuições para a moda raramente são mencionadas. “Pergunte a alguém entre 20 e 25 anos se eles conhecem o nome Manheimer e eles não têm idéia”, disse Westphal.
De fato, pergunte a alguém com mais de 40 anos e você provavelmente obterá a mesma resposta, disse Markus Ebner, editor da Achtung, uma revista sobre moda e cultura alemã. (Ele admitiu que nunca tinha ouvido falar dessas empresas.) Karla Otto, que cresceu em Bonn e dirige um império internacional de comunicação de moda, também coçou a cabeça.
Na foto acima o memorial espelhado da indústria de vestuário judaica destruída, em Hausvogteiplatz.
Confira o vídeo também:
Memória da marca
A Jandorf planeja contar a história de cada uma de suas marcas, através de histórias e eventos on-line, como o lançamento da Manheimer no qual Eckstein entrevistou Valentin no palco. É seguir o manual de luxo e falar sobre o assunto – indo para o “estilo atemporal” sobre a tendência.
O Manheimer está sendo produzido em grande parte na Itália – sua assinatura “Berliner Mantel”, ou casaco de Berlim, no entanto, será fabricada (duh) em Berlim – com tecidos da Loro Piana, com o objetivo de competir com marcas como Caruso e Burberry. Michael Sontag, um jovem designer alemão que fundou sua própria linha feminina em 2009, é consultor criativo .
O Manheimer será vendido diretamente aos consumidores on-line, com preços que variam de 1.000 a 1.500 euros para os fatos; camisas custam cerca de 189 euros e casacos de caxemira, 2.500 euros. Jandorf é privado e Eckstein se recusou a divulgar informações financeiras específicas, mas ele disse que o investimento estava “nos sólidos sete dígitos”.
Se tudo correr como planejado, seguirá o vestuário feminino da Manheimer de Berlim. O mesmo acontecerá com a próxima marca – uma linha de cristal chamada Josephinenhütte, fundada em 1842 – até o final do ano.
“Isso trará de volta a memória, estilo e elegância que eles tinham na década de 1920, ou é apenas uma jogada de marketing?”, Perguntou Westphal a Manheimer e sua proposta. “Eu não sei. Mas talvez seja suficiente enviar um sinal para a geração mais jovem de que isso é, pelo menos, parte da sua história. Que não é uma parede em branco.
Ebner acha que o investimento pode ajudar a revitalizar a indústria da moda em Berlim, que ainda não produziu um nome de destaque global. “A semana da moda não trouxe pessoas para cá”, disse ele. “Talvez se concentrando no passado de Berlim, e as raízes, o façam.”
Talvez não importa por que a história seja contada desde que seja contada, e as marcas de moda perdidas da Alemanha finalmente recebam o que merecem.
“A maioria das pessoas não percebe que durante a Kristallnacht, quando os nazistas estavam queimando livros, eles também queimavam roupas e tecidos”, disse Valentin, que planeja se mudar do Brasil para Berlim quando se aposentar do ensino no próximo ano para trabalhar com ele. Manheimer. “Trazer isso de volta à luz parece muito importante hoje.”
Vanessa Friedman é diretora de moda do The Times e principal crítica de moda. Ela foi editora de moda do Financial Times. @VVFriedman
Crédito: Andreas Meichsner para o New York Times
Por Vanessa Friedman | Publicado 05 de dezembro de 2019
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